去之前，想象濟州島；去之後，發現想象遠不如真實的濟州島。
喝鮑魚粥 泡“汗蒸幕”
行程第一個明顯的體驗是：快。好歹也算是出國遊，但確實沒想到從廣州直飛濟州島會那麼快，記者在飛機上不過是睡了一小覺，睜開眼就聽見大韓航空目的地將近的播音提示。飛機是凌晨2點起飛的，到濟州機場是凌晨6點——因當地時區比北京早1小時，所以正好是3個小時，這個飛行距離其實也就相當於從廣州到北京——比起動輒七八個小時以上的其他境外遊的飛行時間，去濟州島真的算很舒服了。
更舒服的是濟州島的空氣，一下飛機，清新的空氣便叫人不由自主地深呼吸起來，感覺肺泡都在歡歌。儘管濟州島緯度比廣州高不少，但由於是典型的海洋性氣候，氣溫只比廣州低幾攝氏度而已，加件隨身攜帶的外套足矣。
汽車在晨曦中沒有行駛多久，到了我們此行的第一站——一家當地著名的鮑魚粥店。店面不算大，卻乾淨可人。店家先端出了幾道韓國傳統冷盤，和國內的韓國料理餐館差別不大，更精細地道罷了。關鍵是那一碗碗鮑魚粥，米香粥濃，配以當地新鮮野生的鮑魚切片熬製。和國內吃鮑魚去除內臟不同，這粥因混合了鮑魚的膽汁，泛出淡淡的青黃顏色，熱騰騰擺在面前，喝上一口，頓覺真材實料，胃口大開，一碗下去，卻又恰到好處。
吃完鮑魚粥，大家睏意更濃，上車後大家昏昏欲睡，耳邊傳來一陣陣海浪聲，睜眼看，才知道是走在沿海公路上……一會兒，第二站到了——久仰大名的韓式海水“汗蒸幕”SPA溫泉。清晨的溫泉池裡人不多，帶著一身的疲倦，邁入40℃的海水中，愜意無比，以手捧水洗洗臉，嘴角感受到絲絲鹹味。
充分地泡湯過後，換上乾淨的浴衣，來到寬敞的休息室，已有數個當地人席地呼呼大睡。窗外是藍天碧海，陽光透過大扇玻璃溫暖的灑進來，大家有樣學樣，也像當地人一般，拉過席子、枕頭，蓋上一張薄毯，心滿意足地倒頭就睡……
一覺醒來，豔陽高照，愈發顯出濟州島的乾淨清爽。看看時間，雖然也就睡了兩個多小時，但每個人都充滿了正能量。
石頭可遠觀近玩 不可帶走
在去酒店的路上，我們在海邊邂逅了濟州島的著名景點之一——龍頭巖。那是一塊巨大岩漿，在噴湧的一瞬間被冰冷海水凝固而形成的獨特定格，彷彿一條黑龍即將騰躍而起，張牙舞爪，威猛駭人。不過當地人早就見怪不怪，一群漁民就在它的怒目注視之下，陸續上岸，展示收穫。更有人三五成群，圍坐在小飯桌前，倒上清酒，就著辣醬和濤聲，現吃海鮮魚生，那份愜意與滿足，讓人羨慕。
路邊的民居的入口，有兩個半人高的“石頭爺爺”，戴著草帽、眼睛凸出、鼻子粗大、憨態可掬。這是濟州島的保護神和吉祥物，幾乎遍佈整個島，大小不一，均用當地俯拾皆是的火山石製成。據導遊文賢美介紹，左手在上的石頭爺爺是武官，右手在上的石頭爺爺是文官，摸它們的鼻子有求子的奇效，摸摸它們的肚子和手則可以升官發財，讓一行人都禁不住多摸了幾把。
散落腳邊的火山石也頗有特色，上面密密麻麻布滿氣空孔，待撿起幾顆之後，文導告訴我們，濟州島當地政府規定，遊客出境如果私自攜帶自然狀態下的火山石，將面臨高額罰款。除非是購買用火山石製成的商品，比如微縮版的“石頭爺爺”。我們感嘆：這些貌似平淡無奇的石頭原來是可遠觀、可近玩，就是不能帶走，韓國人對待自身資源的態度及做法，確實值得我們思考和學習。
看風景也看旅遊細節
濟州島的自然景觀並沒有非常巨集大，就連最高的漢拿山頂峰也不過海拔1900多米。然而，韓國人在旅遊資源細節上的理念和把控的尺度堪稱典範。例如，因時間和天氣原因，我們未能親身爬上漢拿山最高峰，到的是汽車能開到的最高處——1100米高地。這裡其實就是一片高山溼地，水草、火山石、苔蘚以及低矮灌木構成主要景色，開發的也僅僅是這一部分，木棧道圍著溼地蜿蜒曲折，如果能靜下心來，慢慢體會，看著眼前這靜謐的景象，間或有肥碩的烏鴉飛起，發出“哇”的一聲，倒也與“巴山夜雨”有異曲同工之妙。
應該說，濟州島在這裡的旅遊開發是相當剋制的，儘量避免對原生環境的擾動，畢竟高海拔地區的生態要比平原脆弱很多，不過恰是如此，才給人更多的體悟空間。
再如，御乘生嶽——漢拿山的側峰，據說當年是皇帝的養馬場，海拔1000米出頭，從山腳的動植物博物館到山頂高度是400多米，登山道長1300米，記者本人幾乎是拿著單反相機一路跑上去的。步道除了起點處較“奢華”外，山中真的做得了因地制宜，夠用就好。臺階沒有任何用水泥修築的成分，而是類似老舊的鐵路般，用間隔開的枕木，中間打上鋼釘，與山上的泥土嵌合在一起，只是在比較難爬的地段才修築一截木棧道，或者是在地上鋪一層從廢舊輪胎上切割下的小條“編織”而成的防滑毯……整體感覺既達到了目的，又儘量避免人為工程破壞自然景觀之美。於是記者途中隨手拿起相機，拍拍沿途兩側茂密的柞樹、楓樹和松樹，都是風景。
還有一個“很魔鬼”的.細節是，此行無論身在何處，都很難看到垃圾。記者再次確信，人能影響環境，但同時環境也能影響人，在隨地不見垃圾的地方，扔垃圾就變成了一個謹慎的問題。
日出峰下邂逅海女
此行的精華部分，是第三天圍繞城山日出峰的行程。城山日出峰海拔182米，據稱是10萬年前海底火山爆發而形成，它位於濟州島東端，直入海中，其頂部有巨大的火山口。火山口呈碗狀，直徑600餘米，深約90米。99塊尖石圍繞在火山口周圍，如同一頂巨大的皇冠。東南面及北面是懸崖，西北面是草坪山脊，與城山村相連。城山日出峰於2000年7月19日被指定為地方天然紀念物，2007年被聯合國教科文組織指定為世界自然遺產。
我們到那裡時的天氣很好，陽光燦爛，海風微涼，正是爬山的好時節。只見眼前一條黑色火山石板鋪設成的登山道延綿而上，一路草青草黃，綠樹野花。經過了幾個火山怪石，一口氣爬至山頂，出點小汗，尚不及拂去，就被景色迷住。站在這裡，可以環顧四周，看海、看火山口、看山腳下的村莊和城市。空氣潔淨、海水湛藍的優勢再次顯露無遺，遠遠的一艘白色海輪從山外的海面緩緩滑過，泛出一條動人的軌跡，叫人望之出神。
在山下，我們和文導口中的“鎮島之寶”——海女，有了一次奇妙的邂逅。海女不是一個人的名字，而是一個群體的名字。濟州島漁家女們從來就勤勞堅毅，在石頭多、風多的貧瘠之地，靠海吃海，竟練就了一身下海潛水捕魚撈貝的絕技。面對茫茫大海，一個人帶著一個圓形浮標，穿一身潛水服，帶一個網兜，一個類似鐵鉤的工具，就遊了過去，潛了下去，且一年四季均是如此，令人難以置信，親眼見識之後唯有咋舌。
這不是行程中的固有安排，而是飯後海邊踱步的偶遇。海面上飄著數個橙色浮標，一個首先向岸邊游來，文導告訴我們，這就是海女。她從冰冷的水裡出來，身上是潛水服，看不出面容和年紀。
等她脫下潛水服，我們非常震驚，看上去她應該50歲以上，這個年紀，還能下海潛水……等文導跟她韓語溝通後，告訴我們的是，她姓金，今年足足72歲，並且抱怨這趟的收穫不佳——網兜一條約七八兩重的比目魚和十幾只海螺。
我們買下了這些純正的海鮮，老人要價不高，3萬韓幣，約合人民幣180元。她手腳真是利索，不一會兒就砸開了所有的螺，剖了魚，切成生片，倒上辣醬，我們一一品嚐，滋味絕佳。
文導告訴我們，老人如今並不靠此謀生，只是一輩子習慣了下海。隨著社會的發展，目前很少有人再以海女為業，濟州島的海女大概還有500多人，年紀最小的也超過了40歲，最大的87歲。文導的奶奶就是一位海女，去年高壽離世，在她小的時候，常把幾個大海螺串成一串，掛在她的脖間，讓她當零食吃……