剛出鍋的黃饃饃熱氣騰騰，稻米釀出的黃酒滋味綿長、色如琥珀，用諾鄧井鹽醃製3年方可做成的諾鄧火腿肌紅脂白，白吉饃用臘汁肉填進去香氣瀰漫……《舌尖上的中國》開播後，不僅破天荒地打敗了熱門電視劇，迅速站上微博的熱門話題排行榜，甚至讓很多不怎麼看電視的人也一集不落地觀看，在溫情中“口水與淚水共流”。更驚人的是，它竟在今年的戛納電影節上引起轟動。這部紀錄片的導演究竟是個什麼樣的高人？
央視紀錄片“名導”
陳曉卿，19xx年出生於安徽靈璧，父親是一所高中的校長，天生聰慧再加上家人對他“開發”較早，屬於上學之前就可以直接進三年級的那種“神童級”少年。大學聯考時成績不錯，陳曉卿被北京廣播學院錄取，學習攝影專業。讀完研究生後，陳曉卿進入中央電視臺，從此開始了他的紀錄片生涯。
陳曉卿進了央視後，先在《地方臺30分》工作，與地方臺建立了廣泛的聯絡。可是當時他卻沒有片子拍，熬了一兩年才有機會摸攝像機，把海南某個地區的十幾個縣差不多拍了個遍，可拍出來的東西又讓一個二把刀給編壞了，從那時起，陳曉卿下決心自己做編導。
機會來了，19xx年南方發大水，淮河流域的水把村子圍成許多小島。陳曉卿奉命拍攝了一個與洪水抗爭的片子，取名《孤島紀事》，在央視播出後評價不錯，國務院新聞辦還指示要把它做成英文版。陳曉卿在把《孤島紀事》做成英文版的過程中，又與安徽臺的同事開始策劃一個新片——《遠在北京的家》。
該片是反映保姆生活的，關於這個主題，陳曉卿早在念書時就動過念頭。有幾次坐火車回家，與在北京當保姆的女孩們一趟車，聽她們說話時故意卷著舌尖說北京話，陳曉卿覺得很有意思，特別想用攝像機把那種情形拍下來。學說北京話看起來僅僅是一種語言習慣上的變化，其實還能反映出保姆們許多心理、生理甚至生活追求上的變化，從一定意義上也可看出中國社會的變化。
陳曉卿與攝製組在安徽省無為縣婦聯的幫助下，找到了22個第一次去北京當保姆的女孩，從離家的那一刻起開始跟拍，一直拍到進入北京，在某個家庭做起保姆。攝製組是臨時組建的，經費有限，出差時只能坐火車，還常常自己往裡貼錢。拍攝都是在業餘時間完成的，為了與保姆們保持聯絡，有時不拍片也要去看一看她們。1993年，《遠在北京的家》參加四川國際電視節，獲得紀錄片大獎。
此後，陳曉卿在紀錄片界名聲大振，片約不斷。20xx年拍攝《森林之歌》時，他就想用國外的方式拍攝紀錄片。“你知道好萊塢的`編劇怎麼賣劇本？要賣一個100分鐘的電影劇本，你必須在3分鐘內說服投資人和導演，我們也是這麼幹的——3分鐘內必須感動我，然後再告訴我你要怎麼拍攝、情節點在哪兒、高潮在哪兒、什麼地方是鋪墊。”一開始他就告訴手下，一定要把它做得吸引人。結果，每個編劇的劇本都至少被打回去過四五次。
有了劇本，陳曉卿讓編導們確定鏡頭指令碼，直至分鏡頭，嚴格制定每天的拍攝流程，哪天拍動物的爪子，哪天拍動物的皮毛，寫得詳詳細細，但意外還是不斷髮生。為了拍攝長白山的野豬，攝製組在野豬出沒的地方投了上千斤玉米，並在附近選好位置，搭建了掩體。很快，野豬出現。沒想到，忽然一陣大風吹過，掩體被吹倒了，人與攝影裝置完全暴露在野豬面前。野豬見勢不妙，扭頭就跑。
拍片子前，他請了兩撥國外資深製作人、導演以及攝影師來給手下做培訓，教他們如何和凶猛的動物打交道。最後他們將拍攝到的非常珍貴的野生動物鏡頭，以60∶1的比率收錄在11集的紀錄片中，在國外引起很大反響。
生活中的“超級吃貨”
陳曉卿多次獲得國際、國內電視節大獎，是一個著名的紀錄片導演，但很少有人知道，他還是一個美食專欄作家。早在10年前，他就做過七八家電視臺的美食節目嘉賓，平時最愛品嚐和研究美食。陳曉卿的手機裡，除了無數張自拍的美食照片，還存著北京乃至全中國好幾百家餐館的資料，包括餐館的名稱、地址、電話，甚至羅列著各個餐館的招牌菜。他有一張令人吃驚的“美食地圖”。
陳曉卿有個綽號叫“掃街嘴”，沒事就沿著北京的大街小巷展開“地毯式搜尋”，凡是看上去還不錯的餐館，都要找個機會進去嚐嚐，並把餐館的名字和地址記下來。陳曉卿說，是梁實秋的文字讓他對北京小吃產生了濃厚興趣，他甚至按圖索驥地找到幾處梁實秋文中記述的小吃。
那時，陳曉卿經常去的有西單的慶豐、護國寺和隆福寺小吃店，灌腸、爆肚、炒肝、滷煮，這些平民美食，味道一家比一家出色。最令人叫絕的是，南池子南口的一家小店，除了褡褳火燒皮兒薄底兒酥餡兒香，門釘肉餅也做得好。還有一個特別的東西：炸豆腐湯。他開始吃不慣，後來卻吃上了癮。一排碗裡放著漫炸過的豆腐，師傅用勺子把豆腐放進漂著蝦米皮的清湯裡輕燙幾下，再倒回碗裡，然後用一小鐵片勺，依次加進醬豆腐汁兒、芝麻醬、韭菜花兒和蔥花香菜，把小勺往碗邊上一靠，得嘞！在隆冬的北京晨曦裡，坐在皇城根兒的紅牆底下，喝上這麼一碗，香氣迷離地順著喉管而下，舒坦極了。
陳曉卿的美食專欄，散見於多家雜誌報章。他熱衷平民美食，因此寫的很多都是街頭小吃，螺螄粉、牛肉麵、滷煮，這些再常見不過的小吃在他的筆下都顯得熠熠生輝。比如一段對螺螄粉的描述：“粉煮出來了，滿滿的一大碗，上面撒滿了炸腐竹。撥開酥脆的腐竹片，下層碼放著厚厚的一層切得很精細的木耳絲和酸筍絲，襯托它們的則是顆粒飽滿的花生。紅紅的粉湯襯著雪白的米粉，還有生菜託底。先喝一口湯，儘管沒有螺螄肉，但那種鮮味肯定是螺螄和豬骨在湯鍋裡反覆親密接觸後的產物。”
有時候，即便受邀去一些檔次比較高的飯店吃飯，陳曉卿也決不會寫在專欄裡，再好的朋友在那兒當廚師，都不會寫。不是怕別人覺得不公正，他對美食堅持一個理念：好吃的東西不一定要花很多錢。
陳曉卿的“吃貨”功力，身為好友的浙江衛視紀錄片高階編輯夏燕平領教過好多回。他在北京為吃犯愁的時候，只要給陳曉卿發一條簡訊，對方會不厭其煩地發來十幾條簡訊推薦，而且他的“活地圖”還輻射全國。陳曉卿從來不推薦飯店裡的美食，大多是路邊攤和民間私房菜。“他最早發現江南驛的時候，杭州人都還不知道。”夏燕平說。