導語：雲彩是綻放在空中的花朵，是天空最美的一道風景線，也是風光攝影愛好者們樂於拍攝的一個主題。下面是拍好雲彩的的技巧，希望對你有所幫助：
1. 不同的形態與拍法
雲的形態多樣，變化萬方。根據雲的形態調整拍攝方式十分重要。
對於大片的連綿雲層，可以考慮使用廣角頭來拍攝大景，體現其雄偉壯觀的氣勢：
若是天空中的雲彩離散，單獨成塊，可以使用長焦鏡頭，選取其中形狀奇趣而優美的一塊作為主角，將其他的雲朵作為陪襯。
建議採取中央構圖，適當增大“主角”的畫面比例，更好地表現其形態。
取景時還需注意要儘量保持“主角”的“身體”完整性，不要讓取景框邊緣將其切掉一部分：
雲彩照最忌諱的是畫面中同時出現多朵不完整的雲彩，讓人分不清哪一朵是主體，畫面缺乏主次之分，沒有焦點。
我們來看看一個反例吧：
畫面中央較空，邊緣出現多朵被取景框切掉大半的雲彩，畫面缺乏重點而顯得雜亂無章。
即使天空很藍很美，也救不了這張照片，大家要引以為戒啊~
2. 正確曝光
天空和雲彩間本就存在一定光差，如果圖中還包含大量的地面景物，光差會更大，如何正確曝光成為了必須考慮的問題。
如果不想拍攝剪影，而需要保留暗部細節，首先要考慮的就是平衡光差。有條件的話，裝上中灰漸變鏡吧。
使用的時候，把中灰漸變鏡的漸層對準畫面的明暗分界線，便能做到壓暗天空的同時，對地面景物沒有影響：
中灰漸變鏡使用效果
如果缺乏相關裝置，那就用 HDR 模式拍攝，或者儘量選擇在清晨、黃昏時拍攝，避開正午猛烈陽光，同時避免逆光拍攝，縮小光差。
日落時分就很適合拍雲彩，不僅光線柔和，光差小，曝光控制方便，鮮豔的暖色調陽光往往還會給雲彩染上華麗的色彩，非常漂亮：
在具體操作方面，對自己的技術有自信，或對畫面效果有精確控制需求的童鞋們可以使用點測光模式。
點測光模式下，選擇測光點的基本原則是對準畫面的“中間調”，即亮部偏暗處或暗部偏亮處。雲層的偏暗部就是不錯的'測光點。
配合實時取景功能，你能在液晶顯示屏上看到當前測光值下將會得到的畫面效果，以此為依據進行測光點的調整吧~
紅點處為合適的測光點
選好測光點以後按下 AE-L，鎖定當前曝光值，就可以移動取景框重新構圖拍攝啦~
如果自己選擇測光點的技術沒信心，您可以先試著用平均測光拍一張，再慢慢調曝光補償。這樣對畫面控制不夠精確，但比較方便。
初次之外，你還可以開啟“高光警告”功能。
高光警告功能
開啟高光警告功能後，照片過曝的部分會變成一閃一閃的亮白色。按照這部分的多少，適當降低 ev，再次拍攝就行啦~
3. 地面景物與構圖
光拍攝雲彩，畫面會顯得比較無聊，適當新增一些地面景物能有效豐富你的畫面。
在拍攝大片雲團的全景時，適宜在畫面中新增山、海、平原、延伸的道路等地面景物作為襯托，更顯畫面的大氣：
在拍攝這類照片時，儘量避免將地平線/海平面放置在畫面二分之一處，這種均衡的構圖會讓畫面顯得很古板，頗有些無趣。
而應當依據三分法，放在畫面上、下三分之一處，可以根據實際情況選擇突出天空雲團或地面景物。
由於地面景物很美，讓地面景物佔據畫面的2/3
當然，你也沒必要非得死板地套用“三分法”，如果地面景物確實很無趣而云彩很美，把它放到畫面邊緣，甚至根本不拍也是可以的：
將孤立的樹木、房子等具有大小辨識意義的景物放在前、中景處，採取對比構圖也是個不錯的選擇。
單獨的樹木和房子，大片的雲團形成了少與多，小與大的鮮明對比，畫面更具衝擊力和內涵。
一顆孤零零的小樹，與厚重的雲層對比效果極佳
樹多了，對比效果削弱了不少
將前景景物放大，試試框架式構圖也是不錯的選擇。
樹木的枝葉是最好的框架，既有自然延伸的姿態和韻律性的輪廓，綠色和藍天白雲的對比度也頗高：
需要注意的是框架景物在畫面中所佔的比例。
框架太小，無法引起注意力，起不到框架應有的“提供遮擋感”作用;(實際上，就有人吐槽上圖的框架不夠大，但我覺得夠了)
框架太大，則吸引觀眾注意力太多，造成畫面雜亂，主次不分：
挺好看，但主體變成了樹枝而不是雲
4. 嘗試特殊手法
以雲彩為主體的照片，拍出雲彩的立體感和質感很重要。除了使用偏振鏡之外，還應該嘗試一些特殊手法，比如說，拍成黑白的。
黑白照去掉了色彩的干擾，對明暗層次更為“敏感”，對錶現雲彩的立體感有著奇效：
另一種拍法就是長曝光，用三腳架固定好相機，設定一個較長的曝光時間，可以把雲彩拍出流動的感覺。
曝光時間一般都要設定個三四十秒左右，畢竟雲彩流動速度很慢(除非颳大風)，所以一般都是在黃昏的時候玩長曝;
如果要在白天長曝，請配上 ND 鏡以防過曝。ND 鏡的數值越高減光效果越好，一塊 ND 1000能讓你在大白天曝上個幾分鐘呢!
對了，長曝界有一個傳言，“長曝光不能老玩，會燒快門”。小編在剛接觸攝影時也聽人說過。
現在小編要鄭重地闢個謠。現在的新相機，快門簾是金屬的，不再像早期相機那樣會懼怕高溫，這個傳言已經過時了，您盡情地長曝吧~