《雅舍談吃》一書是梁實秋先生一生在飲食文化方面才華的集中展示。“饞，則著重在食物的質，最需要滿足的是品味。饞，基於生理要求，也可以發展成為近於藝術的趣味。”那麼以下是小編為大家整理的關於這本書的讀書筆記，歡迎大家閱讀！
《雅舍談吃》讀書筆記（一）
第一次見到這本書，我就被深深的吸引住了。《雅舍談吃》，是多麼新穎的書名啊！我讀過有關天文曆法的書，也讀過中外名著，都從未讀過有關寫”吃”這個話題的書。於是，帶著滿滿的激動，我開始捧書閱讀。
書還是嶄新的，紙頁雪白。一走進梁實秋的散文中，我便被”吃”文化所吸引了。”民以食為天”，不錯的，梁實秋先生卻把這種理念體現了出來。這也是文學大師梁實秋唯一的美食散文集，從生活中對平平淡淡的”吃”談起，談出一種新的境界，令人深感那滋味的美好。在那些令人垂涎的美食中，字裡行間更是一種對故土濃濃的思念之情。
“饞”，則著重在食物的質，最需要滿足的是品味。“饞”，基於生理要求，也可以發展成為近於藝術的趣味。沉浸在梁實秋的文筆下，更讓我看見美食，看見感情，看見生命。全書淺顯而雋永，並沒有很多華麗的文筆，但讀者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各種各地美食。
不禁的，我也回想起兒時所吃過的美食。從書中更回憶起那令我難忘的各地美食。似又鋪開在我面前，令我脣齒留香。書中雖大多隻是普通的老北京美味，卻更是進入了高雅脫俗的境界。
睡前讀上一小段《雅舍談吃》，回憶的那美食的色、味、香入睡，心中不禁暖暖的.，甜甜的。遠去的喊喝聲，十里飄香的美味，早已幻化成絲絲清風，悄然入夢。張愛玲曾說過，”帶著記憶和鄉愁的香，是吃的精華。”我覺得這也是《雅舍談吃》的字裡行間的妙中之最。作者對似水年華的追溯，與對故鄉的深深眷戀，正是這本書的動人之處。
懂得生活的人，才懂得那食之味。
《雅舍談吃》讀書筆記（二）
買了梁實秋先生的美食文集《雅舍談吃》來看，文字是不用說的，寥寥數筆，就把七八十年前的北平市井生活描述得活靈活現，讓人猶如親歷。只不過我是個學食品的人，從中還能讀出當年食品營養和食品安全的圖畫來。
在樑先生的時代，人們還沒有營養平衡和食品安全的意識。從頭至尾，追求的都是美食饕餮的感官快樂，以及親朋好友相聚的溫馨意趣。至於食品中是否含有過多的膽固醇，是否脂肪熱量過高，是否含有致癌物，細菌總數是否超標，恐怕沒人會去關注。
不信麼？看看《燒鴨》這一段兒：“在北平吃燒鴨，照例有一碗滴出來的油……鴨油可以蒸蛋羹……”要知道，如果在今日，烤鴨滴出來的油是被當做餐飲廢油的，因為其中含有致癌物，氧化程度也較高，無法達到食用油的衛生標準。前些時候曾經兩次報道過烤鴨店出售鴨油，用於製作各種麵點等，是當做食品安全事件來報告的。現在看來，烤鴨廢油的利用歷史頗久，甚至可以說曾是一種文化傳統。至於就地支起炭火烤鴨子的做法，致癌物難免超標，那時候也不可能有什麼衛生標準。
還有《蓮子》這一段兒，說到“有些蓮子一煮就爛，但是顏色不對，據說是經過處理的……”可見對食材進行化學處理，在很早以前便已經流行於餐飲店中，並非今人之獨創。
再看看樑先生和朋友們所熱愛的美食，大多都是高能量高脂肪高膽固醇的菜式。
比如“水晶蝦餅”，是這樣做的：“七分蝦肉要加三分豬板油，放在一起剁碎……略按成厚厚的小圓餅狀，下油鍋炸，要用豬油，用溫油，榨出來白如凝脂，溫如軟玉，入口鬆而脆……”
又比如“溜黃菜”，是這樣做的：“溜黃菜是用豬油做的……蛋黃糊里加荸薺丁，表面撒一些清醬肉或火腿屑，用調羹舀來吃”。做法是：“蛋黃打過加水，還要再加芡粉，入旺油鍋中翻攪之即成。”
“鍋燒雞”的做法是：“下油鍋炸，炸到皮黃而脆”；“瓦塊魚”呢，做法是“溫油、炸黃”；“松鼠黃魚”和“炸丸子”都是煎炸經典菜，就更不必說了……
這些特色菜，無非是大量脂肪加膽固醇的組合，而且均經過油炸或油煎處理，而且煎炸時用的多是豬油。為何用豬油？理由有兩方面：一則豬油飽和脂肪酸比例高，對熱較為穩定，不易變黑變稠；二則是半固體的油，炸出成品的口感更酥脆。
即便吃其他食品，樑先生也喜歡煎炸處理，或者加入大量豬油、奶油。“煎餛飩”中說：“我最激賞的是致美齋的煎餛飩……入油鍋慢火生炸，炸黃之後再上小型蒸屜，猛蒸片刻……”；“餃子”裡說，剩餃子最好是“炸得焦黃”；“核桃腰”裡也說，腰子“表面上縱橫劃紋，下油鍋炸……炸到變黃，取出蘸花椒鹽吃”；“韭菜簍”是用細嫩韭菜“拌上切碎了的生板油丁”，蒸到“脂油半融半呈晶瑩的碎渣”；“奶油栗子粉”是在幹鬆鬆的栗子面“上面澆大量奶油”，吃“鐵鍋蛋”要加大量乳酪……
說起來，還是那時候教授的工資很高，每月二三百大洋，是普通工人的十幾倍，所以敢在北京最貴的館子裡請客吃飯。按書中所說，當時最好的餐館，一頓最高檔的宴請，只消15塊大洋。
但樑先生也在書中坦承，因為貪戀高脂美食，患上糖尿病，又因為膽結石切除了膽囊。
其實，迷戀美食無妨，若能稍學一點營養學，每種淺嘗輒止，平日清淡飲食，豈不就能美食與健康兼得？
《雅舍談吃》讀書筆記（三）
中華五千年燦爛文化裡，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如飴。
《雅舍談吃》一書中收錄的大多是，樑先生在老北京各家吃過的招牌菜以及小吃，文風自然親切，彷彿都是信手拈來，毫無矯揉造作，不似散文倒有點像是雜文了。他雖不是像美食家對於美食如數家珍，但他多的是一份文人對於生活的感悟。
他寫的大多數也都是老北京的家常菜，例如：窩頭、火腿、咖哩雞、醋溜魚、魚丸，也寫飲酒、喝茶、康乃馨牛奶，親切的就像是老一輩在對你嘮嗑。看著目錄就像看著一份份豐富大餐，就忍不住食指大動。
讀著“芙蓉雞片”你就會被飯館跑堂的剝蒜、剝蔥、剝蝦仁的麻溜勁給吸引住，讀到說山東腔的堂倌說：“二爺！甭起蝦夷兒了，蝦夷兒不信香”，堂倌與食客的畫面感給吸引住。然後開始挽起袖角也想試試放了掐菜、黃瓜絲、蘿蔔纓、芹菜末四色面碼的絕味雜醬麵。一口下去，是不是也會吃得滿面紅光，酣暢淋漓？
梁實秋先生說：“雖然飲食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹調而能達到藝術境界，則必須有充裕的經濟狀況。在飢不擇食的情況下，談不到什麼食譜。只有在貧富懸殊而社會安定、生活閒適的狀態之下，烹飪術才能有特殊發展。”因此朱贏椿與樑先生不同之處在於，《肥肉》一書中更多的講述一代人，在那個滿是飢餓的時代裡，吃都實屬不易，更不要說是肉。而透過一塊現代人大多捨棄的油膩的食物，穿越歷史，當或悲或喜的記憶紛至沓來，該是何等矛盾的情感？聽如今文壇上的才子們講起那段與飢餓的共同記憶，不禁會有所觸動。兩本書雖然同是講吃食，但是《肥肉》多了份歷史版的沉痛，《雅舍談吃》更多的是對日常美食的惦念。有些過處儘管不精細，難得的是一位老人對故土的濃濃情意。
遠去的吆喝、飄香的美味、揮之不去的袖口淡淡的清香。早已經幻化成風，悄然入夢。書中寫道：“烹飪的技巧可以傳授，但真正獨得之祕也不是盡人而能的。當廚子從學徒做起，從剝蔥剝蒜起以至於掌勺，在廚房裡耳濡目染若千年，照理也應該精於此道，然而神而通之蔚為大家者究不可多得。蓋飲食雖為小道，也要有賴於才。名廚難得，猶之乎戲劇的名角，一旦凋謝，其作品便成《廣陵散》矣。”
精湛的絕活凸顯的事老北京的生活軼事。老一輩人對於生活真實的態度，彷彿瞥見一位白鬍子老爺爺立於身側，念道：“世上之事，唯有美味與理想不可拋。”
老北京裡的某些地點、風俗，雖然已經隨時代的變遷黯然不見了，但是再走過那些舊時的尋常巷陌，熟悉的記憶又會在怵然間奔湧而來，將你淹沒。樑先生更是一位性情中人，對於喜歡的吃的更是寫道：“每個混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翹，像是天主教修女的白布帽子。”又對於不喜的日本生魚片又嫌它軟趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，卻對西湖樓外樓的“魚生”讚不絕口。這樣一個真性情的老先生讓我們懷戀，懷戀他對喜愛的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有時欣喜，有時愛嘮叨，有時情到深處又感傷的文字傾倒。
箇中緣由，我覺得用張愛玲的話，再合適不過。她說：“做成的蛋糕遠不及製造中的蛋糕，蛋糕的精華全在烘焙時期的焦香。不停地追憶，不停地烘焙，帶著記憶和鄉愁的香，是吃的精華。”
北京的前塵往事，混在食物的馨香中猶有風味。他也曾自嘲一生未能忘情於詩酒，文字飄逸灑脫莫不是詩性使然？
張愛玲懷戀的爐膛裡冒起的青煙；朱贏椿所記錄的是飢餓時代裡一群人的故事；而樑秋實寫的不過是對於故土的深深眷戀。而《雅舍》文字的動人之處，正是對似水年華的追溯。懂得生活的人才懂食之味。